К созданию современного интерьера все активнее привлекают искусственный камень, сочетающий в себе красоту, прочность и долговечность. Он прекрасно имитирует фактуру поверхностей натурального камня, кирпича, дерева и керамики. При этом искусственный камень не порист (не впитывает запахи, влагу и красители), устойчив к перепадам температур, является хорошим теплоизолятором, не пропускающим электрический ток.

Эти свойства снимают ограничения по декоративной отделке электрооборудования, плит, печей и каминов. Весит искусственный камень в 1,5 раза легче оригинала, поэтому его значительно проще закрепить на стене. Материал доступен в самых разных вариантах фактуры и в широчайшей цветовой гамме. Часто коллекции включают в себя угловые элементы, детали для обрамления оконных и дверных проемов и т. д., что существенно облегчает укладку и расширяет возможности его использования. Однако, несмотря на сравнительную простоту работы с искусственным камнем, для получения по-настоящему отличного результата необходимо точно следовать рекомендованным технологиям подготовки поверхности и монтажа.

Подготовка различных типов оснований под укладку плитки

Облицовочный искусственный камень монтируют на разные поверхности: кирпичные и бетонные, деревянные и металлические, гипсокартонные, ДСП и т. п. При этом основание, вне зависимости от типа, должно быть сухим, ровным, прочным и не подверженным усадке или деформации. Его следует очистить от следов незакрепленной штукатурки, жира, масла, высолов, краски и пр. Если основа пористая, неровная или температура поверхности выше +30 градусов Цельсия, то ее предварительно обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения или клеевой смесью, на которую будет впоследствии монтироваться плитка.

Новым бетонным стенам необходимо простоять как минимум шесть месяцев для окончательной усадки. Монтировать облицовку непосредственно на пенопласт нельзя, так как прочность его невысока. Поэтому к такому основанию заранее крепят армирующую сетку. Металлическую и деревянную поверхность очищают от ржавчины, стружки и других загрязнений. Затем саморезами или оцинкованными гвоздями закрепляют штукатурную сетку с проложенным слоем пергамина.

Расчет потребности в плитке

Для облицовки применяют два типа плитки: плоскостные элементы – их количество измеряют квадратными метрами, и угловые элементы – погонными метрами.

Площадь рассчитывают, умножая длину покрываемой облицовкой поверхности на ее высоту. Затем из результата вычитают площадь окон, дверей, проемов и других, не подлежащих облицовке, участков.

Суммируя длину всех внешних углов, получают требуемое количество угловых элементов.

Для точной подгонки кладки желательно иметь дополнительное количество плоскостных и угловых элементов. Рекомендуемый запас составляет 10% от расчетного количества.

Укладка плитки

Перед началом работ раскладывают на полу рядом с подготовленной поверхностью, по меньшей мере, 2 кв. м облицовочного материала, чередуя элементы по размеру, толщине, цвету и текстуре и используя плитку из нескольких упаковок одновременно. Для дополнительной защиты облицованные стены обрабатывают гидрофобизирующим составом. Гидрофобизация проводится при полном высыхании клеевой и расшивочной смесей.

	1. Кирпичную, оштукатуренную или гипсокартонную поверхность грунтуют жидким раствором клея либо крепят к ней сетку для внутренних работ с ячейкой 5х5 мм.
	2. Разметку ведут по горизонтали, разделяя общую площадь на рабочие участки, примерно по 5 рядов плитки каждый. На шов оставляют около 1 см.
	3. Клей наносят на тыльную сторону плитки. При облицовке с расшивкой швов, чтобы не испачкать уже установленный материал, укладывают элементы, продвигаясь сверху вниз. При бесшовной – снизу вверх, прижимая верхние ряды к нижним. При монтаже нужно избегать длинных ровных линий – швов как по вертикали, так и по горизонтали и диагонали.
	4. Разметку ведут по горизонтали, разделяя общую площадь на рабочие участки.
	5. Вибрирующим движением плотно вдавливают плитку в клеевую массу, начиная с внешних углов. Для тяжелых плиток рекомендуют наносить клей не только на основу, но и на саму плитку, сразу же приклеивая ее.
	6. Для достижения наиболее естественного и эстетичного внешнего вида кладки облицовочные элементы иногда приходится подгонять по размеру, используя для этого широкие кусачки, ножовку или циркулярную пилу.
	7. Чтобы вернуть распиленной плитке утраченную ««характерную неровность», срез обрабатывают кусачками.
	8. Расшивку производят с помощью сухой смеси, разводя ее водой согласно инструкции. При правильных пропорциях раствор липкий, полусухой и имеет зернистую структуру. Чтобы не было различия в цвете, для каждой порции берут одинаковое количество воды.
	9. Используя шпатель для расшивки, шов заполняют раствором и затем разглаживают его вдавливающим движением.
	10. Вертикальные швы, как правило, получаются тоньше горизонтальных.
	11. Жесткой щеткой удаляют излишки раствора, не дожидаясь, чтобы он затвердел.
	12. Расшивку швов проводят также слегка увлажненной кисточкой, разглаживая клей в швах, пока его слой не сравняется с краем плиток.

Источник:  http://library.stroit.ru